У каждого посетившего Израиль туриста есть свой собственный путь по Виа Долороса, одни видят шумные арабские кварталы и магазины современного города, другие – сосредотачиваются на оживающих в сознании картинах прошлого. Традиция рекомендует во время скорбного шествия нести в руках крест, а как нести каждый для себя решает сам. Самые экономные ограничиваются снятием нательного и гордо несут его на ладони, некоторые вообще игнорируют традиции. Однако большинство накануне заглядывает в арабские лавочки и покупает кресты из оливкового дерева, по четырем сторонам которых находятся капсулы с ладаном, иерусалимской землей, камнями и засушенными цветами.
Виа Долороса, начало Скорбного пути
Интересно наблюдать за туристами, пытающимися удержать в руках сразу несколько крестов, они были куплены в расчете на отсутствующих друзей и родственников. Пронесенный по Виа Долороса крест по возвращении будет не банальным сувениром, а бережно хранимой святыней, для которой место определится на стене спальни.
Конечно, описанный процесс нужно провести неспеша, и если Вы приехали на экскурсию в Иерусалим на один день, за который нужно оббежать несколько важнейших храмов города трёх религий, да ещё и пообедать, то Ваш поход может оказаться бегом на марафонскую дистанцию, через столпотворение народа. Так я ездил в Иерусалим из Египта первый раз, несколько лет назад, даже успел два раза потерять и найти группу (обязательно опишу в другой статье).
Гида нужно слушать, кроме советов о покупках
Всё зависит от гида. Важнейшим действием для большинства из них является торжественная, предварительно разрекламированная, акция завоза группы подшефных туристов в один из сувенирных магазинов, где можно купить всё «только качественное и неподдельное». Неориентирующийся в ценах паломник закупает с запасом на всех родственников по ценам в несколько раз выше чем в магазинах у Храма Гроба Господня, а тем более у арабов. А ведь стоимость покупки у бродячих торговцев в несколько раз ниже, чем в официальных торговых точках.
Помню купил тогда на подарки несколько брелков по 5 долларов, кучу иерусалимских свечей и наборы с иорданской водой и землёй. Каково ж было моё удивление, когда после Стены плача эти же брелки у араба оказались по 5 фунтов! Я даже сразу подумал что не понял названную валюту (хотя что там путать) и автоматически сказал: «давай по два». Араб для вида спросил сколько штук мне надо и согласился. Я, озадаченный загадкой непонятной мне восточной торговли, отошёл немного в сторону и задумался в поисках объяснения возможного варианта обмана. Араб расценил это по-своему. Не желая отпускать готового клиента, на ту же сумму добавил ещё столько же товара, в итоге каждый брелок обошёлся мне в 1 фунт! Сделка состоялась. Разница между магазином гида и рыночной ценой оказалась 25 раз! Хорошая наука была, больше я по магазинам, рекомендованным гидами, никогда не скуплялся…
Надо ж как воспоминания нахлынули… Возвращаемся в наше время. )))
Священник во главе
Общий легкомысленно-оживленный настрой нашей туристической группы изменился после того, как во главе колонны стал старенький священник, склонившийся под тяжестью огромного креста. Здесь их выдают напрокат исключительно священнослужителям, и никто из мирских людей не имеет права помочь с тяжелой ношей. Будь среди нас молодой энергичный батюшка, вероятно, мы не почувствовали бы так остро всю сложность и длительность пути. Когда перед тобой идет уставший человек, с трудом удерживающий тяжелый груз, временами сбивающийся с шага и ожидающий, когда к нему подбегут сердобольные туристки, чтобы вытереть катящийся градом пот, то приходится постоянно опасаться неожиданного падения и мысленно молиться о его благополучном пути. Наверное, при этом мы пережили тысячную долю тех впечатлений, которые были характерны для бегущей за Христом толпы врагов, учеников, сочувствующих и равнодушных.
Крестный Путь
Канонически Крестный Путь насчитывает 14 остановок, часть из которых находится в Иерусалимском храме. Однако в сознании фиксируется далеко не все. Лично я долго стоял, завороженно рассматривая пол в Часовне Осуждения. У принадлежащего католикам здания необычайно красивый интерьер, цветные скульптурные композиции реалистичны и даже по-своему нарядны. Мне раньше не приходилось видеть такой экспрессии в застывших движениях римлян, иудеев, учеников Христа. Ну и никак не ожидал я обнаружить здесь на полу подлинные рисунки, пережившие два тысячелетия. Выцарапанные узоры чем-то похожи на детскую игру в крестики-нолики. Размеченные квадраты служили полем для игры в кости. Некоторые исследователи полагают, что именно здесь, а не на Голгофе разгорелся между воинами азартный спор о предстоящем разделении риз, осужденного на казнь. Шансы на получение лучшей добычи были у самого искусного игрока.
Мы уже вышли из часовни и медленно поднимались вверх по Виа Долороса, а я думал о сидевшем здесь некогда воине, получившем впоследствии цельнотканый хитон Христа. Я вспоминал смутно знакомую, услышанную в Грузии историю о том, как святая Нина принесла в южную страну часть этой подлинной одежды Христа. И вот я стою на месте, где божьи создания не узнали своего Творца, и принялись с увлечением спорить о его теплых и добротных вещах. Разве приходится после этого удивляться, что людям свойственна жадность, и подчас корысть полностью затмевает рассудок. Погруженный в свои мысли, я автоматически проскочил несколько знаковых мест.
По стопам Христа
Внезапно колонна остановилась, и народ принялся поочередно прикладываться к углублению в стене. Это мы приблизились к часовне, где крест уставшему Христу помог нести Симон Киринейский. На стене обозначено то место, где измученный Бог прикоснулся к камню, чтобы отдохнуть и удержаться на ногах. В Иерусалиме меня больше всего поразила вот эта историческая подлинность, мы шли по стопам Христа и даже повторяли его движения, прикасаясь рукою и лбом к тому же камню. Мы не спускались в подземную часовню святой Вероники, а только замерли ненадолго у ее ворот. Некогда женщина не испугалась гнева иудеев и отерла кровавый пот с лица Христа белым полотенцем. На нем чудесным образом отпечатался лик. Мне хотелось бы побывать в римской базилике святого Петра, где до сих пор хранится этот Нерукотворный образ. Я наконец-то понял, откуда берет свое начало сюжет, растиражированный на многочисленных православных иконах.
Львиные ворота
14 остановок Дороги скорби
Скорбный путь (Крестный Путь, Via Dolorosa, Дорога скорби) начинается из мусульманского квартала Старого города, от Львиных ворот, возле религиозной школы Эль-Омария.
Учитывайте, конечно, что реальные исторические факты искажены до неузнаваемости, также как и время и место описанных библейских событий (в Библии нет ни одного указания на привязку хоть к какой-нибудь дате). Но сейчас для рассмотрения общей картины, будем исходить из общепринятых религиозных догм, а нестыковки оставим на совести историков.
Первая остановка – Часовня Осуждения, та точка возле Львиных (Гефсиманских) врат (ворот святого Стефана), где римский прокуратор Понтий Пилат приговорил Иисуса Христа к смертной казни. Сейчас на месте резиденции прокуратора (когда-то территория башни Антония) построен женский католический монастырь Сестер Сиона. Посредине двора там устроены две часовни: Осуждения u Бичевания. Плиты пола не затронули во время стройки, они лежат там еще с библейских событий.
Вторая остановка – Часовня Бичевания (она же Капелла Флагеллантов). Изначально церковь была выстроена крестоносцами в 12 столетии, в «тёмные времена» здание перепрофилировали под текстильную лавку, конюшню, а позже даже мусорную свалку, до нас дошла обновлённая версия постройки 1929 года. Именно там Иисусу одели багряную плащаницу, подвергли бичеванию, навесили терновый венец и нагрузили крестом. Терновым венцом украшены купола той церкви. Над улицей Виа Долороса перекинулась арка Ecce homo, символизирующая то место, где Пилат вывел осужденного перед толпой co словами «Се человек!».
Первое падения Иисуса. О том событии, как и о следующем, нет упоминания в Евангелии, память сохранилась лишь в преданьях. На том месте расположена миниатюрная католическая часовня, построенная на деньги польских солдат после Второй мировой войны. Над дверью — изображение Иисуса, надрывающегося под тяжестью ноши.
Четвертая станция — встреча с Матерью — армянская католическая церковь Богоматери Великомученицы (церковь Скорбящей Матери). С той точки дева Мария видела наблюдала собственного сына. Над входом барельеф – встреча Матери с Сыном, созданный Тадеушем Зелинским.
Приближение к пятой остановке крестного пути видно издалека — перекресток улицы Эль-Вад с Виа Долороса. От него начинается подъём на гору. Здесь римские солдаты, раздражённые чересчур медленным движением начали предполагать что на такую крутую гору истязаемый со своей ношей вообще не взберётся, выхватили из толпы первого попавшегося и передали крест Иисуса Симону Киринеянину. Он прошёл с крестом до самой Голгофы. 
(Теперь утверждается, что Симон после того события стал ярым почитателем учения Христа. Переехал в Рим, пользовался огромным уважением среди христиан. Оба сына пошли по религиозным стопам отца — Александр христианский великомученик, Руф — апостол от семидесяти; т.е. избранный Иисусом после воскресения кроме двенадцати основных.) Справа, в стене Францисканской часовни, встроен камень с углублением: по преданиям, та вмятина осталось от Иисуса, опершегося рукой в момент освобождения от креста. Первую Францисканскую Церковь построили в 1229 году в память о Симоне Киринеянине. Киринеянин — не фамилия, а производное от места рождения, т.к. родом из Кирении (Ливия).Современное здание датировано 1895 годом.
Шестая остановка – часовня святой Вероники. Когда Иисус проходил мимо того места, Вероника вышла навстречу и, чтобы облегчить муки, вытерла ему лицо холодным платком. На платке отпечатался лик, творящий чудеса, Спас Нерукотворный, хранящийся в нынешнее время в Соборе Святого Петра в Риме.
Место второго падения Иисуса ныне определяет небольшой кусок колонны, недалеко находится церковь францисканцев. Улицу Виа Долороза разрезает шумная торговая улица Сукхан эз Зайн. Предание утверждает, что на выходе uз города, Иисус споткнулся об порог Судных врат, сквозь которые выходили приговорённые к смертной казни. Раскопки подтвердили — плиты порога Судных врат действительно были там. Теперь их можно видеть на Александровском подворье (российская территория).
Обращение Иисуса к дщерям Иерусалимским — восьмая остановка. «Не по мне плачьте, дщери Иерусалимские, а по себе и своим детям». Сими словами предвещал разрушение Иерусалима. В стене часовни святого Харлампия выделяется камень с изображением креста u надписью NIKA, что значит восьмая.
Третье падение. Коптская Церковь. Сам знак Coptic Orthodox Church вывешен на стене капеллы Святого Креста (капелла святой Елены) ныне принадлежащей армянскому патриархату Храма Гроба Господня. Рядом с указателем остановки 9th Station расположен вход в небольшую Церковь Антония Великого, принадлежащую монастырю коптского патриархата. Внутри церкви встроен крупный старинный водный резервуар, предназначенный для водоснабжения Храма Гроба Господня, приписанный к гроту обретения креста и посвящённый царице Елене. Ещё чуть дальше находятся залы монастыря эфиопской конфессии. Дорога перегорожена новыми застройками, приходится обходить. Рядом с входом в эфиопский монастырь стоит колонна, обозначающая точку, откуда взгляду Христа предстала Голгофа.
Десятая остановка — снятие одежд. Последние 5 остановок скорбного пути уже на территории Храма Гроба Господня. Налево от коптской Церкви Святой Елены (справа y входа в храм) высится часовня Разоблачения (Капелла Архангела Михаила), пред которой, чтобы распять Иисуса, с него сорвали одежду. Католическое название — Предел Деления Риз. На том месте римские солдаты привычно разыграли в кости одежду осужденного (описано в евангелии от Марка). Однако точное месторасположение произошедших событий — спорно. Православные утверждают, что это место там, где ныне существует армянский Православный Предел Деления Риз (тоже Храм Гроба Господня). Капелла Франков у православных именуется часовня Богоматери Скорбящей (реже как часовня Совлечения риз). Отдельный вход под ней ведет к православному парекклисиону преподобной Марии Египетской. Католики же настаивают на своей версии Капеллы Архангела Михаила (Капеллы Франков).
Одиннадцатая остановка — прибытие к месту казни. Там, где Иисуса пригвоздили к кресту, расположен алтарь с тем же изображением, запечатлевшим процесс прибивания к кресту. Алтарь гвоздей признан безспорно всеми конфессиями, хотя «официально» принадлежит католическому ордену святого Франциска – т.е. находится в подчинении римско-католической церкви (ведении католического придела Голгофы). Первичная постройка была разрушена после землетрясения 1927 г. и восстановлена в современном виде в 1930-х годах архитектором А.Барлуцци. От древних мозаик сохранились только фрагменты композиции крестоносцев свода центральной арки — «Вознесение Христово», и Серебрянный алтарь из монастыря Сан-Марко во Флоренции (мастера Д.Портиджани), который пожертвовал храму герцог Тосканский Фердинандо Медичи в 1588 г.
Двенадцатая остановка — смерть на кресте. Алтарь Распятия. Серебряный диск указывает место, где был установлен крест. За ним — изображение распятого Христа, окруженное множеством икон, лампадок и свечей, а по бокам серебрянные фигуры — Дева Мария и Апостол Иоанн. Живописно, и даже излишне роскошно – ведь всё-таки здесь Сын Божий испустил дух. Тут же, через особое отверстие, можно дотронуться вершины Голгофы, чем и занимаются толпы верующих. Голгофа переводится как «Лобное место», небольшой скалистый холм (4,5*11,5*9,25 м), был местом исполнения приговоров распятия. Традиционно изображается в основании распятия как череп. Согласно легенды именно под Голгофой захоронена голова Адама.
Тринадцатая остановка – Латинский алтарь — снятие с креста. Иосиф и Никодим сложили тело Иисуса на камень миропомазания, дабы перед захоронением умащить благовониями. За стеклом статуя Скорбящей Девы, вырезанная из дерева, с выгравированной надписью: «Мать скорбящая стояла». У её подножия — дары паломников.
Четырнадцатая остановка — положение во гроб. Иосиф Аримафейский кладёт в склеп тело Христа, а римляне навсегда закрывают проход огромным камнем. Там же произошло воскрешение. Над Гробом Господним теперь создана кувуклия – небольшая деревянная часовня внутри большого зала храма, прикрывающая пещеру Гроба Господня, в которой на Пасху происходит христианское чудо — Схождение Благодатного Огня. Освещения никакого нет, только свечи, горящие во множестве по периметру наружных стен кувуклии. Внутрь запускают по 3-4 человека. За очередью следит православный греческий монах, поторапливющий народ довольно бесцеремонно (притом, на русском языке) и не позволяющий простоять возле Гроба Господня больше минуты. Монах также бдительно отслеживает желающих «застрять» в пещере на «повторный сеанс».
Правильная процедура посещения погребальной камеры:
- при входе в кувуклию требуется помолиться в приделе Ангела,
- дальше приложиться к части камня, отваленного Ангелом,
- затем, поцеловав низкий вход, медленно входя в погребальную камеру, читать про себя молитву: «Воскресение Христово видевше…»,
- войдя, установить свечи, стать на колени и молиться.
- можно выложить на ложе освящения крестики, иконы, брелки, медальоны, иерусалимские свечи (связка из 33 штук) и т.п.
- желательно, по возможности, прикоснуться устами и лбом головной, западной, дальней от входа части Ложа,
- выходить обратно принято пятясь назад.
Следящий монах подсказывает что делать, однако, соблюдается процедура не всегда и не всеми. Туристы чаще всего просто молча входят, глазеют вокруг, и, не увидев ничего сверхъестественного, разворачиваются и быстро выбегают обратно, даже не пощупав руками ложе. Мрамор на ложе Христа, на входе в кувуклии и в приделе Ангела отполирован до блеска прикосновениями рук так, что смотрится натертым воском… Сама пещерка крайне тесная, наподобие купе вагона, а ложе показалось неправдоподобно маленьким — возможно из-за изобилия установленных церковных лампад. Очередь к кувуклии большая, но движется быстро (в час пик до 1 часа), уменьшается после 16 часов (хотя согласно православных канонов посещение кладбищ после 15 часов нежелательно).
Кувуклия и Храм Гроба Господня работают без выходных:
- в весенне-летний период с 5:ОО до 2О:ОО,
- в осенне-зимний период с 4:3О до 19:ОО.
Посещение бесплатное! Подробное описание >>здесь<<
Суета мирская неистребима
На Виа Долороса в воздухе витает фруктовый аромат, смешанный с запахом ладана, раскаленной на солнце пыли. Приходится протискиваться между лавочками, чтобы не сбить висящие на вешалках расшитые бисером арабские платья, и не разрушить пирамиды сумочек, туфлей и игрушек. Наш гид заметил, что туристы время от времени отрываются от толпы, спрятав в сумку крест и воровато оглянувшись по сторонам, забегают в магазинчики, соблазненные дешевизной цен в этом районе. Грустная фраза нашего экскурсовода была о том, что история всегда повторяется, люди всегда погружены в свои заботы и ради копеечной экономии готовы пожертвовать этим печально-торжественным настроем, очарованию которого поддаются все идущие по Виа Долороса. Суета мирская оказалась важнее. Мне даже как-то неприятно было видеть, что сумки некоторых туристов становились все тяжелее от спонтанных покупок, и они вовсе забывали об истинной цели своего пути.
На мой взгляд, Виа Долороса – это индивидуальный путь каждого человека к Богу, одни прошли его, весело болтая и фотографируя окружающие пейзажи, другие всю дорогу не могли сдержать слез и не замечали ничего кроме брусчатки под ногами. Вероятно, они действительно перенеслись на два тысячелетия назад и шли не просто за Спасителем, а рядом с ним. Каждый из нас был потрясен, когда узнал, что Христос, оказывается, трижды падал по пути на Голгофу, сейчас эти места обозначены часовнями. Мы прошли через Порог Судных Врат и протиснулись в знаменитое Евангельское Игольное Ушко, а последней остановкой был Иерусалимский Храм, у которого наш утомленный батюшка оставил свой деревянный крест. Но в одном я уверен точно, этот Крестный Путь оставил неизгладимый след в Душе каждого путника, прошедшего по следам Бога.
Создатель блога Египет web, Олег.